Si queremos tener a la vista los recursos del sistema tales como la CPU, RAM, etc. o queremos poder leer de una forma fácil la información del reproductor multimedia (título, duración, etc.) podemos montar en nuestra torre un display LCD.

Lo primero que tenemos que hacer es elegir que tipo de display usaremos. Podemos usar uno que tengamos de algún aparato viejo que no funcione o podemos comprar uno nuevo. Existen varios tipos y los podemos dividir en:

• Por tipo de conexión: paralelo, en serie, usb, I2C, SPI.
• Por tipo de display: LCD, LCD gráfico, VFD, OLED y TFT.

Los mas usuales son los de conexión en bus paralelo y suelen ser compatibles con el controlador HD44780 de 4 u 8 bits o con el T6963 si es LCD gráfico. Lo mas fácil es usar un display USB, conectarlo directamente a un header USB de la placa base y listo, a funcionar.

Si lo que queremos es reciclar alguno, casi con seguridad será LCD o LCD gráfico paralelo. Supongamos que tenemos un LCD paralelo de 2×16 (2 lineas de 16 caracteres), como el primero del ejemplo. Primero identificamos los pines de conexión y según el manual del controlador podemos ver:

Como se observa en la imagen, el pin 1 y el 2 son para la alimentación. El pin 3 es para el ajuste del contraste la cual se hace con una resistencia ajustable. Los pines del pin 4 al 14 son los pines de control y bus de datos, que veremos luego. Los pines 15 y 16 son para alimentar el led de la iluminación posterior (backligth) si lo tuviese.

Como el bus es de tipo paralelo, necesitamos a la fuerza un puerto paralelo en el pc, lo normal es que tengamos uno en la parte trasera del pc, aunque en las placas base mas nuevas no lo suele traer detrás, sino en un header en la placa base o incluso no traer en absoluto. Si no tenemos ni detrás ni en la placa, pues tendremos que usar uno con conexion USB.

Identificamos también los pines de conexión del puerto paralelo.

Vamos que son 1,21 gigawatios, lo cual es muchísimo. Para conectarlo todo necesitaremos:

• Un soldador tipo lápiz.
• Estaño.
• Un conector paralelo macho (podemos reutilizar uno).
• Cables o cable multipar.

El esquema a seguir es este:

Como vemos en el esquema, hay dos resistencias ajustables o potenciometros, uno para ajustar el contraste (10K) y otro para la luminosidad (100) si la tuviese, si no la tiene no es necesario usarlo. La alimentación de 5V la cogemos de la fuente de alimentacion del pc, con un conector molex macho. Hay que tener cuidado con la potencia ya que si ponemos 12V al display, éste se fundirá.

Una vez se haya finalizado el proceso, debería de quedar más o menos así:

Una vez tenemos montado el display en la torre, pasaremos a instalar el programa que lo controlará. Podemos usar LCDproc o LCDsmartie.

Básicamente lo único que hay que configurar es el puerto donde conectamos nuestro LCD, que será el paralelo o LTP.  Por ejemplo, en el LCDsmartie sólo tendríamos que ir a LCD settings, poner el LCD size al que lleve el nuestro, que sera 2×16 y seleccionar el controlador paralelo HD44780. Luego le damos a HD44780 settings en port, ponemos el puerto del LPT (suele ser este).

El boot delay sirve para ajustar el tiempo de inicializacion del display, lo dejamos así y si hay algún problema podemos aumentarlo. El multiplicador generalmente a 1 va bien, si salen caracteres extraños podemos ir aumentando; este factor depende de cada pc.

En este punto, ¡¡¡¡YA deberías de tener el LCD funcionando!!! Solo queda por configurar lo que queremos que salga en cada linea y listo.

Links de fabricantes de LCD mas usuales:

https://www.crystalfontz.com/

http://www.matrixorbital.com/index.php

Links software:

http://lcdproc.org/index.php3

http://lcdsmartie.sourceforge.net/index.htm

Si tenéis un móvil Android, sabréis lo útiles que pueden llegar a ser sus aplicaciones, incluso a la hora de jugar a vuestros juegos favoritos.

Un claro ejemplo de esto es la aplicación que os traemos hoy: Dota 2 DATABASE

Esta aplicación nos permite consultar información de objetos, héroes, habilidades y demás información del DOTA2 mientras jugamos, además de incluir guías de personajes.

El único inconveniente es que sin conexión a internet no se puede consultar la información y que está todo en inglés, pero al ser el equipo de desarrolladores españoles, es muy probable que se traduzca completamente la aplicación.

Si disponéis de conexión a internet en vuestro móvil Android, ya sea por Wi-Fi o por 3G, y jugáis al DOTA2, es una aplicación que es recomendable tener instalada, sobre todo si es vuestro primer MOBA.

Descarga

¿Siempre usas la misma clave para todo? ¿Te preocupa la seguridad de tus cuentas de correo, webs o incluso las bancarias? Hoy presentamos una herramienta que nos ayudará a darle robustez a todo esto pero además también nos hará la vida más fácil. Se trata de una aplicación llamada Lastpass.

Para empezar decir que lastpass se puede instalar en cualquier navegador a modo de addon/plugin, una vez instalado y creada una cuenta, solo debemos logearnos con nuestro usuario y clave (¡ésta será la única clave que vas a aprenderte!), a partir de ese momento lastpass se encargará de todo.

Sus características entre otras son las siguientes:

• Relleno de formularios de forma automática. Lastpass auto rellenará de forma automática los formularios de accesos, como pueden ser los logins a las distintas webs que tenga.
• Generación segura de contraseñas.
• Acceso a tus sitios webs con un solo clic.
• Almacenaje de notas seguras.
• Compartir las contraseñas que desees con sus amigos.

Pero, ¿qué medidas de seguridad aporta para estar tranquilos?

• Acceso desde llaves usb.
• Anti keyloggers y Anti keysniffers.
• Contraseñas de un solo uso, por si usamos nuestra cuenta en ordenadores públicos.
• Protección contra ataques de phishing
• Identificación de contraseñas débiles.
• Creación de identidades. Por ejemplo puedes crear una identidad para el trabajo que no contenga ninguna de las claves personales.
• Almacena los datos localmente de forma cifrada. Por tanto si nos roban el pc no podrán acceder a ellos sin conocer la contraseña maestra.

Tiene una versión completa gratuita aunque también presenta una versión de pago (unos 12 $ anuales) en la cual añaden algunas características como la de posibilitar el uso desde terminales móviles.

Este pequeño post es una introducción al mundo del overclocking, que despierta cada día más interés entre los aficionados a la informática en general. No va orientado a buscar una frecuencia extrema, simplemente trata de ser una pequeña guía para poder subirle la velocidad a tu ordenador sin complicaciones ni riesgo de algún tipo. La arquitectura que usaremos serán los actuales procesadores de intel socket 1155, siendo los más idóneos los modelos con multiplicador desbloqueado como el i5-2500k y el i7-2600k.

Como primer punto, podríamos preguntarnos, ¿qué es el overclock? Inicialmente surgió como solución para aprovechar los ordenadores que se quedaban desfasados y por sus características no cumplían los requisitos mínimos en velocidad para ejecutar determinados programas. Actualmente los adeptos lo consideran prácticamente una filosofía de vida, no overclockean su ordenador porque no sea potente, lo hacen aún ya disponiendo de una gran máquina y como reto a nivel personal, además de conseguir rendimiento extra que siempre viene bien.

Existen una serie de conceptos que tocaremos por encima y que necesitaremos conocer para poder sacarle más jugo a nuestro ordenador:

• Velocidad: se mide en hertzios y sirve para saber la cantidad de ciclos de reloj por segundos que es capaz de realizar nuestra cpu. A mayor velocidad, mayor rendimiento. Ejemplo: Intel i5-2500k funciona a 3300Mhz (3300 mega-hertzios = 3.300.000.000 Hz)
• Voltaje: tensión o diferencia de potencial, es la cantidad de corriente que le llegará a nuestro procesador. Más conocido como Vcore.
• Vdroop: diferencia entre el voltaje especificado en Bios y el proporcionado realmente al procesador.
• Multiplicador: número que junto al BCLK determinan la velocidad final de nuestro procesador.

Velocidad = Multiplicador x BCLK

Ejemplo i5-2500k 3300Mhz = 33 x 100

Para comprobar que los resultados obtenidos en nuestro procesador son correctos y estables necesitaremos la ayuda de varios programas:

Cpu-Z: http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.58-setup-en.exe

Real Temp: http://www.techpowerup.com/downloads/1872m/RealTemp_360.zip

Prime95: http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=76537&t=0&i=2

Como ya se introdujo, basaremos nuestro artículo en la actual arquitectura de procesadores de intel. Para ello usaremos el siguiente material:

• Procesador Intel i5-2500k
• Placa base Asus P8P67 Pro
• Memoria G.Skill DDR3-1333 2x4GB 1.5v 7-7-7-21
• Disipador Scythe Mugen II

El incremento de velocidad en el procesador conlleva una subida de voltaje, pues nuestro ordenador además de ser rápido deberá ser estable. De nada sirve conseguir una velocidad de 5Ghz si luego no podemos ejecutar ninguna aplicación o nos da errores. Hay 2 maneras de subir el voltaje:

1. Subirlo a mano dejándolo fijo: de esta manera el voltaje se mantiene a ese valor hagamos lo que hagamos, dando igual tanto si estamos en el escritorio de windows como si estamos jugando a algún juego o navegando.
2. Subirlo mediante offset: De esta manera modificamos los incrementos que se le añaden al voltaje de serie de nuestro procesador. Así cuando nuestro procesador trabaje menos se le proporcionará menos voltaje, conteniendo los consumos y el calor generado. Un ejemplo:voltaje de serie (1.2v) + offset (0.15v) = voltaje total (1.35v).

La primera opción es más sencilla, de hecho es por la que se recomienda empezar ya que sólo hay que tocar Vcore y velocidad haciendo el procedimiento bastante sencillo.

Overclock con Vcore Manual

Esta es la manera clásica de hacer overclock, básandose en subir mhz y voltaje poco a poco mientras se van haciendo pruebas, siempre con un vcore manual que controlaremos directamente desde la bios.

Para ello deberemos en todo momento monitorizar los siguientes valores:

• La temperatura con el Real Temp, fijándonos en que no excesa de 80º
• El voltaje con el CPU-Z, fijándonos en que no exceda de 1.400v
• Para empezar fijamos voltaje a 1.30v y velocidad a 4000 Mhz, tocando las opciones de la Bios:
• By all cores = 40
• CPU Voltaje = Manual, fijándolo a 1.30v

Seguiremos el siguiente procedimiento y pararemos cuando lleguemos a nuestra cifra objetivo, cuando veamos que necesitamos subir demasiado el voltaje para dar el siguiente paso o cuando excedamos de los valores límite para temperatura o voltaje.

Entenderemos por error cuando el sistema se queda congelado, el programa falle, se resetee automático el ordenador o nos de un pantallazo azul.

1. Pasar 20 min de Prime95, si no hay error continuar a punto 2, si hay error ir a punto 3.
2. Subir 100 Mhz la velocidad y volver a punto 1.
3. Subir 0.005v el Vcore y volver a punto 1.

De esta manera iremos incrementando poco a poco voltaje y velocidad de una manera controlada y en pequeños pasos. Cuando lleguemos a la cifra esperada tendremos que hacer un proceso parecido pero esta vez bajando el voltaje:

1. Bajar 0.005v el Vcore y pasar 20 min de Prime95, si no hay error repetir paso 1. Si hay error ir a paso 2.
2. Subir 0.005v y pasar 8 horas de Prime95, si no hay error ir a paso 3. Si hay error repetir este paso.
3. Probar el ordenador con aplicaciones del día a día, ejecutar juegos, test 3DMark, etc. Si nuestro ordenador no dio errores en las 8 horas de Prime95 no deberíamos tener problema con ninguna otra aplicación y consideraremos nuestro overclock como estable.

Hemos conseguido un overclock estable fijando nosotros el Vcore, pero esto no conlleva ningún ahorro de energía, cuando nuestro ordenador esté sin carga (idle) como puede ser en el escritorio de windows o mientras navegamos pues apenas se consumen recursos, el voltaje estará en el máximo valor que le dimos y esto debería poder mejorarse. No obstante, este método nos ha servido para averiguar los límites de nuestro procesador, el voltaje que deberíamos tener a nuestra velocidad deseada, cosa que mediante el siguiente sistema sería muy difícil y complicado de averiguar.

Con el siguiente método conseguimos que nuestro sistema baje el voltaje cuando no se precise gran velocidad de cpu, pero que lo suba cuando se le exija rendimiento a la misma.

La segunda opción sería la idónea una vez ya hayamos dado con un overclock estable usando el primer método. El problema viene a que el cálculo del voltaje total no es tan sencillo como una simple suma, el Vdroop se presenta en esta ecuación y hemos de corregirlo. Para ello existe el valor LLC (Load Line Calibration) que tiene 6 opciones: auto, minimal, medium, high, ultra high y extreme. Estos valores ayudan a la precisa corrección del Vdroop, que aunque no sean valores numéricos no nos debemos preocupar por ello.

Sólo debemos saber que cuanto más alto pongamos el LLC más alta será la corrección realizada.

Overclock con Vcore mediante Offset

Como ya se introdujo cuando hablamos de esta manera de subir voltaje anteriormente, aquí entran en escena otros valores tales como Vdroop y LLC. La compensación de voltaje que hace el sistema al no ser numércia en la Bios nos dificulta a la hora de conocer realmente el voltaje que le estamos proporcionando al procesador. Podemos hacernos una idea en que los valores LLC cuanto más alto mayor es el incremento de compensación que hace, pero tendremos que arrancar el cpu-z con el prime95 en ejecución para comprobarlo cada vez que variemos estos valores. Por ello, este método de overclock exige de mucha más práctica y de mayor obtención y análisis de valores obtenidos con cada opción seleccionada en la bios.

Como nuestro artículo es de iniciación no profundizaremos en esta opción, pero si la utilizaremos para realizar un overclock rápido y sencillo a la vez que de bajo consumo y buen ahorro energético, el cual si es el objetivo de nuestro artículo.

El listado que sigue a continuación son una serie de valores que hay que fijar antes de empezar a hacer overclock. No entraremos en detalle con ellos, son valores que han dado buenos resultados en configuraciones similares y debemos partir de ellos como base. Se ha destacado en rojo valores importantes, que dependen de nuestra propia configuración o que deberemos cambiar conforme progresemos en nuestro overclock.

AI Tweaker

AI Overclock Tuner = Manual
BCLK/PEG Freq = 100
Memory Frequency = Velocidad de las memorias, en nuestro caso 1333.
OC Tuner = Disabled
EPU Power Saving = Disabled
EPU Settings = Disabled
Dram Timing Control = Latencias de las memorias, en nuestro caso 7-7-7-21
Internal PLL overvoltage = Enabled

CPU Power Management

CPU Ratio = Manual
Turbo Ratio = By All Cores
By all cores = 40 a 48 (empezamos por 40 y subiremos de 1 en 1)
Load Line Calibration = Regular
VRM Frequency = Auto

Phase Control = Extreme
Duty Control = Extreme
CPU Current Capability = 120%
Dram Voltage = Auto

CPU Voltage = Offset Mode
Todos los voltajes restantes en Auto.

Advanced -> CPU Configuration Page

CPU Ratio = Lo dejamos por defecto
Intel Adaptive Thermal Monitor = Enabled
Hyper-Threading = Enabled
Active Processor Cores = All
Limit CPUID Maximum = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Speedstep = Enabled
Turbo = Enabled
C1E = Enabled
C3 = Enabled
C6 = Enabled

De esta manera la placa proporciona el voltaje necesario al procesador de manera automática. Pasaremos el Prime95 durante 20 min y si no da errores podemos intentar suavizar el LLC o alguno de los restantes valores destacados en azul, lo que hará que el voltaje se suavice. Luego habrá que dejar el Prime95 durante 8 horas para asegurarnos de que el overclock es estable.

Obtendremos un overclock compensado en cuanto a voltaje, calor generado y velocidad final, que aunque no será el más óptimo si lo hemos conseguido de una manera muy rápida y sencilla.

Si se quiere optimizar el overclock conseguido habrá que realizar el proceso mediante Vcore manual averiguando los voltajes adecuados para nuestro procesador, y luego pasar al modo offset variando los valores en azul de forma que consigamos el mismo voltaje que el obtenido de forma manual, sólo que de esta manera tendremos ahorro energético cuando no usemos en exceso la cpu.

En nuestro caso, obtuvimos 4500 mhz con un voltaje de 1.312v según el cpu-z y con temperaturas inferiores a los 80º cada vez que se ejecuta el prime95, con los valores expresados arriba en modo offset y con el material que se describió al principio del artículo. Este procesador en modo Turbo funciona a 3700mhz con lo que hemos logrado una ganancia de 800mhz extra con un poco de esfuerzo.

Es una cifra que puede orientar al resto de usuarios a la hora de realizar los suyos. Se puede seguir subiendo de velocidad y de voltaje, pero no hay que perder de vista que sólo pretendemos ganar un poco de rendimiento extra, no necesitamos una velocidad extrema que acorte en exceso la vida de nuestro procesador y nos lo caliente demasiado.

Hasta aquí ha llegado el artículo, espero que haya servido de ayuda a todo el que quiera iniciarse en este mundo y no dejéis de postear vuestros resultados.

¿Os imagináis jugar a vuestro juego favorito con los ojos cerrados? Sería impensable ¿verdad? Pues esa es precisamente la sensación que tiene un jugador de HoN si no dispone de un control de mapa suficiente en el desarrollo de una partida.

Aprende con nuestra última entrega de la Guía de Iniciación al Heroes of Newerth, que puntos del mapa son susceptibles de control, cómo evitar que el enemigo los controle y cómo aprovecharse de la ventaja situacional de tener dominada una zona específica. Porque no todo es farmear y hacer kills a diestro y siniestro, añade la estrategia necesaria para que tu forma de jugar lleve a tu equipo a conseguir la victoria en el mundo de Newerth.

Heroes of Newerth_ Guía de Iniciación

Dentro de la enorme cantidad de shooters gratuitos podemos encontrar, tenemos un nuevo integrante cuyo atractivo no se basa en la jugabilidad  sino en lo que puede proporcionar a nuestras aptitudes.

FPS Trainer permite que los usuarios mejoren sus cualidades para después ponerlas en práctica en otros títulos como Call of Duty, Quake, Battlefield o Halo. Para ello dispondrán de un sencillo juego, con un aspecto parecido a Tron, en el que desahogarse y aprender de sus errores gracias a paquetes de entrenamiento específicos, tutores guía, sistema de progresión y un completo modo de reproducción de partidas en el que podrán analizar sus puntos débiles.

Si estáis cansados siempre de no acertar en el blanco ya sabéis donde podéis acudir para darle la vuelta a la situación.

Todos los años se nos plantea la misma pregunta: si sólo tengo 1 cable de red en la Tenerife Lan Party, ¿cómo conecto mi consola a Internet? Si tu ordenador dispone de conección wifi puedes, mediante unos sencillos pasos, compartir la conexión con otro dispositivo wifi, lo que nos permitirá acceder a internet desde otro dispositivo usando un pc como pasarela.

El primer paso para conseguir compartir la conexión es acceder al panel que nos permitirá crear la conexión. Para esto accedemos a: Panel de control\Redes e Internet\Centro de redes y recursos compartidos.

Dentro de este menú clicamos sobre “Configurar una conexión o red”.

Una vez en este menú seleccionamos “Configurar una red ad hoc inalámbrica (de equipo a equipo)”.

Aquí tenemos la pantalla de inicio para la creación de nuestra conexión ad hoc. Después de leerla vamos a la siguiente pantalla.

Por último elejimos un nombre para nuestra red (“Prueba TLP” en nuestro caso), seleccionamos el tipo de seguridad (recordar que en durante la Lan-Party no estarán permitidas las redes abiertas, además de no ser seguras) y una contraseña adecuada.

Y con esto, ya está. Tendremos nuestra wifi configurada para dar conexión a otros dispositivos. Para conectarnos a esta lo hacemos como si fuiese una wifi normal y corriente.

No es complicado, ¿verdad? ¡¡Nos vemos en TLP!!

(Las capturas que se muestran en este artículo son para Windows Vista, en Windows 7 el proceso sólo varia en la ubicación de algunos menús)

Si habéis visitado o participado en la Tenerife Lan Party, habréis observado que para los torneos de lucha se utilizan paneles Arcade. Algunos son comprados, pero si os fijáis, podréis ver que otros son elaborados por los propios participantes. Si os ha entrado la curiosidad de como se elaboran o tenéis ganas de construiros uno, aquí os iremos dando las instrucciones mediante varias publicaciones de “Cómo construir  tu propio panel de Arcade”.

Las necesidades básicas para poder llevar acabo la construcción serán:

• Conocimientos mínimos de soldadura de circuitos integrados.
• Ser “manitas” con la madera.
• Dinero para invertir en materiales.
• La mayoría se compran por Internet. Herramientas para el tratamiento de los materiales.

Antes de entrar en materia, tenemos que organizar todo para que el trabajo sea lo mas sencillo posible. Hay que tener en cuenta que no se trata de un “capricho” especialmente barato, aunque dependiendo de los materiales que queramos para el acabo puede llegar a ser bastante caro, aunque siempre será más barato que comprar uno prefabricado, y si ponemos empeño, será de mejor calidad y tendrá más opciones de configuración.

Debemos plantearnos las siguientes preguntas al comenzar:

¿Para que plataforma quiero mi Panel Arcade?

Esto es lo primero que tenemos que decidir. Tenemos varias opciones:

• Emuladores de recreativas en PC.
• Panel para una recreativa real restaurada.
• Consolas: PS3, XBOX 360, Wii.
• Varias plataformas.

¿Que tipo de uso le voy a dar?

De esta elección dependen mucho los materiales y dimensiones. Podremos construir un panel para un sólo jugador, para dos jugadores…o incluso para cuatro si es el uso que queremos darle.

También debemos tener en cuenta si lo utilizaremos principalmente en juegos de lucha, juegos beat´em up o “matamarcianos” o pimballs.

La elección de materiales

Lo primero y más importante ¿qué necesita un panel Arcade para empezar? La respuesta es tan sencilla como palancas, botones y algo que lo controle.

La elección varía mucho según preferencias personales: palancas magnéticas, mecánicas, de pera, de bola, de recorrido corto o largo, botones cóncavos, planos…

En orden general, para una recreativa o emuladores lo ideal serían los botones cóncavos y una palanca de pera “tipical spanish”, de recorrido corto si es para “matamarcianos” y palancas de bola magnéticas con largo recorrido y botones planos si es para un uso en juegos de lucha.

Para los materiales de recreativa lo mejor está en España. Industrias Lorenzo ha sido el exponente máximo en éste tema durante varias décadas. Para Arcades de lucha como Street Fighter el referente en materiales es Sanwa que nos llega desde el país del Sol Naciente, Japón.

También son importantes las direcciones. Por ejemplo, para juegos tipo Pacman lo ideal son palancas de 4 direcciones, no de 8, que no nos valdría para un juego de lucha. Hay algunas que se pueden variar sus direcciones, bien desde dentro del panel o levantando la palanca y realizando un determinado movimiento.

En concreto los paneles de TLP nos decidimos por palancas magnéticas y botones planos Sanwa japoneses. Los botones planos japoneses están pensados para pulsaciones más rápidas, son mas cortos en su parte inferior, permitiendo un panel más fino, pero los botones de tipo Español, aunque son más largos aguantan miles de pulsaciones mas, dándole una mayor longevidad a nuestro panel.

El precio de los botones puede ser entre 2€ y 3 € cada uno y el de la palanca, según calidades, pues entre 25€ y 40€, pudiendo encontrar algunas aún más caras. Si ponemos botones adicionales de opciones se pueden usar switch de electrónica, con precios entre1€ y 4€. Son de pulsaciones duras y lentas, pero pueden quedar curiosos en el acabado final.

Es importante tener claro el número de botones en la previsión. Un caso especial será si queremos usar el panel para juegos tipo Pimball, teniendo que añadir 6 botones laterales extra: 3 a cada lado. palanca dch, palanca izq, tirar bola, golpe dch, golpe izq. y golpe central. En algunas recreativas caseras he visto la sustitución de los botones de golpes por sensores de movimiento, pero eso es otra historia.

El número de botones adecuados para juegos de lucha añadiendo algunos extras para otros posibles usos, son 8 principales junto a la palanca, más el START, SELECT, INSERT COIN (si se trata de recreativa o emuladores) y los adicionales para opciones como pueden ser ENTER, ESC, etc.

En el caso concreto de los paneles de TLP se pusieron 8 botones para cada player, dos INSERT COIN (player1 y player2), dos START, dos SELECT y un botón a cada lado para Pimball.

Bueno, creo que ya hay bastante información por hoy. La próxima semana iremos poniendo algunos puntos más a tener en cuenta para empezar a construir nuestro panel Arcade.